Серебряный город и 3 000 лет истории. Чем удивила казахстанцев Албания
Удивительно, но факт: казахстанцы до обидного редко рассматривают Албанию для отдыха и путешествий. Хотя страна эта очень красива, богата историей, имеет пару морей и в целом отдых там обходится дешевле, чем в соседней Черногории, тем более - Греции. Она понравится тем, кто любит нетривиальные истории и незатоптанные маршруты. Подробнее - в материале Евгении Морозовой на Tengritravel.kz.
Албания в последние годы принимает огромное количество туристов - итальянцев, немцев, англичан. Есть там и русскоговорящее сообщество - и постоянно живущее, и приезжающее на лето: украинцы, русские, белорусы. А вот казахстанцы - большинство - объезжают страну стороной. Возможно, случилось это потому, что Албания была долгое время закрыта для посещения. Но тем интереснее ее открывать и исследовать.
Мы в путешествие собирались три года. Ковид, карантин, закрытые границы - все это отодвигало осуществление наших планов, но решимости поехать в неизвестную для нас балканскую страну мы не оставили. Хотя нас пугали со всех сторон албанскими террористами, криминальной обстановкой, царящей в стране, голодом и нищетой.
Маршрут я продумывала долго. Хотелось увидеть все и сразу. К тому ж разные туристические сайты пишут: вам хватит недели, чтобы увидеть Албанию. Не хватит. У нас было две недели, но мы увидели до обидного мало. И сразу же поняли: торопиться не надо, надо изучать эту страну, жить в ней, наслаждаться.
Албания оказалась красивой, вкусной, разнообразной по достопримечательностям и ландшафтам. А ее жители - мягкими, добрыми и тактичными людьми.
Ах, столица, гордая птица
Тирана, столица, встретила шумом большого города, оглушающим запахом цветущей липы и черным двуглавым орлом - гербом Албании. Орла мы наблюдали везде - на флагах, на значках, на стаканах, майках, кепках и даже на коньяке. Для албанцев орел - птица особенная: по легенде, албанцы являются потомками орлов, а сама страна на албанском и сейчас называется "Страна орлов", Шкиперия. Двуглавый орел в Албании - символ свободы и независимости. И это фактически точная копия герба Византии, которая тоже противостояла османской агрессии.
Для знакомства с Тираной мы определили себе два дня - день прилета и день отлета. Прогулку начали с центра - площади Скандербега, и мы жили рядом. Названа площадь в честь национального албанского героя. Памятник ему - символ Тираны и главная достопримечательность города. Площадь является частью самой большой пешеходной зоны на всех Балканах. Памятник очень хорош, а гугл добавил деталей: выполнен монумент к 500-летию со дня смерти героя выдающимся албанским скульптором Одисе Паскали. Бронзовый Скандербег изображен верхом на боевом коне, в шлеме с козьими рогами и саблей в руке. Потом эта фигура нам встречалась часто: албанцы обожают этого героя.
Заглянули в старую мечеть Эфем Бей на той же площади. Она была построена в конце XVIII века. Удивляют фрески на ее фасаде и в самой мечети: деревья, водопады, мосты, цветы, фрукты - редкость в исламском искусстве. Во время коммунистического режима в Албании, а длился он с 1944 по 1991 год, Албания была объявлена первым атеистическим государством. Тогда в стране были снесены или закрыты 740 мечетей, 608 православных церквей, 157 католических храмов, 530 тюрбе (мусульманские гробницы-мавзолеи) и текке (монастыри суфийского ордена бекташи). И эта мечеть тоже была закрыта, но в январе 1991 года, несмотря на оппозицию среди коммунистических властей, десять тысяч человек пришли на площадь с требованием ее открыть. И это было началом конца коммунистического режима в Албании.
О зверствах режима диктатора Энвера Ходжи можно узнать в бывшем секретном бункере, построенном на случай ядерной войны. Там сейчас расположен подземный музей в минус пять этажей - Bunk Art. Мы до него не дошли, но заглянули в бывший бункер министерства внутренних дел, в котором разместилась экспозиция, посвященная истории правоохранительных органов, в том числе спецслужбы "Сигурими". В одной из комнат проектор крутит хронику: столкновения демонстрантов с полицией, разгон толпы водометами, падение статуи Энвера Ходжи...
Но не все так грустно в албанской столице: в ста метрах от бункера в парке играла музыка на фестивале итальянской культуры, а на соседней улочке проходил в это же время фестиваль сыра.
Особая достопримечательность - местный Олд базар. Там продают не только фрукты, овощи, сыры, но и антикварные штучки: чайники, чашки, подсвечники, украшения. Мы купили по смешным ценам замечательные антикварные вещицы: кофейничек конца XIX века, брошь начала XX, чайную пару потрясающей красоты…
Албанцы, которым 50+, немного говорят по-русски - учили в школе, когда Албания взасос дружила с СССР. Так что мы смогли даже поторговаться. В ресторанах и больших магазинах есть шанс пообщаться на английском. Однако большинство переговоров велись на албанском: очень выручил гугл-переводчик на телефоне.
О жилье
Жилье я бронировала заранее через Booking, как у путешественника со стажем, у меня там большие льготы. Выбирала жилье в гостевых домах, апартаментах, бутик-отелях рядом с достопримечательностями.
В Тиране остановились в апартаментах возле новой мечети, прямо впритык. Окна кухни выходили к задней стене мечети. Что спасало нас от шума большого города. Квартира очень современная, уютная и для компании из трех человек в самый раз: три комнаты и два санузла. Мы там с комфортом переночевали, позавтракали и затем отправились на юг страны.
Серебряный город
Перемещаться по Албании удобнее всего на арендованном автомобиле. Мы этот вариант отмели сразу, не хотелось квестов за рулем. Местные советовали автобусы. Но мы решили ехать на такси - быстро, удобно и можно в любой момент остановиться и сделать фото, выпить кофе, искупаться в море.
Наш путь лежал в Гиракастру, почти на границу с Грецией. А это три часа на автомобиле или пять на автобусе.
Я выбрала это место из множества, когда увидела фото его крыш и влюбилась. В реальности город оказался еще прекраснее. Самое первое поселение на месте Гиракастры относится к первому веку до нашей эры. А тот город, который мы увидели, был образован в XII веке. Он входил в византийскую провинцию Эпир и назывался Аргирополис - Серебряный Город. Серебряным его сделали крыши из тесаного камня. После дождя они мерцают, как серебро. Таких крыш я больше нигде не видела: камни на них удерживаются собственным весом, без применения кровельных гвоздей или цемента.
В 1417 году город вошел (не очень добровольно) в состав Османской империи, а в XIX веке стал одним из центров борьбы за независимость Албании.
В 2005 году город внесен в списки всемирного наследия ЮНЕСКО как хорошо сохранившийся город времен Османской империи.
Этот регион полиэтничен и многоконфессионален исторически. Здесь пару тысяч лет вместе живут албанцы, греки, турки. Сейчас в городе проживает 28 тысяч человек. И почти столько же туристов в сезон приезжает ежедневно. Мы приехали до сезона - он по непонятным для меня причинам начинается тут с июля. Туристы уже были, но не толпами. И мы наслаждались тишиной и покоем. Так нам тут понравилось, что вместо запланированных двух дней мы решили остаться на три. Пришлось убирать из маршрута северный Шкодер (что ж, на север Албании поедем в следующем году), перебронировать отели, да и самим перебираться из аутентичного каменного домика гостеприимной Найли и Мехмеда в не менее гостеприимный дом семейства Брахими. Очень красивые дома и гостевая зона как раз под нас - три номера с роскошным постельным бельем, с вышивкой, кружевами… С любовью и благодарностью вспоминаем Гиракастру и наше там пребывание. Немедленно внесла его в список любимых городов, как и ЮНЕСКО. Планирую приезжать сюда хотя бы раз в год.
Про любовь
Люди тут замечательные. Некоторые из них никогда не видели казахов, хотя слышали о Казахстане хорошее, что радует. Мы с удовольствием себя им продемонстрировали - скупали в магазинах вещи ручной работы, сувениры… Выносили за один шопинг по полмагазина - пусть знают наших.
И город нас, кажется, тоже полюбил. Мы ели вкусную еду, пили вино и местный бренди. И кофе "горячий, как любовь албанца". Нам так бариста его обозначил. Бродили по улочкам старого города, заходили в музеи, знакомились с людьми, бывали в мечетях и церквях… Они тут мирно сосуществуют уже несколько столетий с перерывом на период полного атеизма, когда вообще не функционировали. Кстати, атеистическое прошлое сказалось на настоящем: среди албанцев не наблюдается религиозных фанатиков. Зато наблюдается религиозная эклектика: 62 процента - мусульмане, 17 - православные христиане, 10 - бекташи. Еще есть католики и представители греческой православной церкви. В одной из старых греческих церквей мы даже побывали, познакомились со священником Константином и его семьей, увидели убранство храма и старые иконы. Толком не поговорили: Константин знает только греческий. Но расстались почти друзьями.
Про Али-пашу и акведук
Из Гиракастры мы должны были ехать в Саранду. Но утром в день отъезда вспомнили, что не успели побывать на мосту Али-паши. А надо.
Ибо Али-паша в Гиракастре нас просто преследовал. Мы жили напротив крепости, которую он достроил и перестроил, мы видели рестораны его имени, его портреты висели в музеях города и всякое такое.
Конечно, правитель он был жестокий и коварный, но другие в те времена (жил он в 1741 - 1822 годах), не выживали. Он выжил, стал правителем Эпира и Албании и добился фактической независимости захваченного региона от турецкого султана. Торговля и ремесла при нем процветали, Гиракастра была крупным центром региона.
Пишут, что был Али-паша человеком образованным, пытливым и любознательным. Также он состоял в переписке с Григорием Потемкиным и оказывал всяческое содействие средиземноморской эскадре адмирала Ушакова.
Двор Али-паши в 1809 году посетил молодой лорд Байрон, о чем много написано и сказано в местном музее.
Другой англичанин, художник Эдвард Лир, запечатлел на своей картине акведук от горы Сопоти. Он был в Гиракастре в 1860 году и видел этот акведук целым и длинным - аж 12 километров! Городская крепость и город в то время очень нуждались в воде, и для обеспечения фортификационного сооружения и города Али-паша приказал построить акведук. Через много лет, в 1932 году, при короле Зогу акведук был разрушен. Но даже то, что от него осталось, впечатляет.
Мы очень стремились в ущелье. Собирались идти пешком (по карте - 1 километр, но на деле оказалось много больше и все время в гору), но хозяин гостиницы Африм сказал, что нас довезет. Отец его жены живет рядом с мостом, и они как раз собрались его проведать. На внедорожнике мы домчались за 15 минут, а потом еще полчаса пробирались козьими тропами до остатков акведука.
Африм стал нашим горным гидом. Выдал посохи, показывал дорогу, подстраховывал и ловил на каменных сыпухах. Много рассказывал о мосте и событиях, тут произошедших, и его совершенно не останавливало наше незнание албанского. А мы прекрасно его понимали.
Если соберетесь в Албании пойти на мост Али-паши - не ходите без проводника. Поверьте горноходящим алматинцам, это непростая и совсем небезопасная прогулка. Под руководством Африма мы до моста дошли, мокрые и счастливые сфотографировались на мосту, под мостом, над мостом. На обратном пути в доме родственника Африма нас напоили черным кофе. Умыли холодной водой. Отвезли назад.
Кофе с оливками с видом на Корфу
Между Гиракастрой и Сарандой 56 километров. Ехать всего час. Мы ехали пять часов. Потому что невозможно проехать мимо красоты, что встречалась нам на пути. И кофе не выпить с друзьями невозможно.
В Саранде на два дня мы получили в свое владение роскошные апартаменты с видом на Ионическое море и остров Корфу.
Строго говоря, Ионическое море - это не отдельное море, а часть Средиземного. Но в Албании это море вообще не похоже на Средиземное, которое я видела в других средиземноморских странах. Оно очень синее! Говорят, что эта часть Средиземного моря самая соленая - 38 процентов солености (для сравнения: это на 20 процентов больше, чем у Черного). И самая глубокая - я нашла цифру 5121 метр! Это ж Арарат (5165), только со знаком минус.... Но у берега мелко и очень тепло. Что очень хорошо тем, кто плохо умеет плавать. То есть мне. После купания я ожидала неприятных ощущений стянутости и жжения кожи. Но их не случилось, что меня порадовало.
Особых развлечений в городе нет. Только купания, прогулки пешком и на корабликах разной степени красоты, еда, сон. Есть пара весьма скромных музеев, которые мы после завтрака посетили с культурным визитом.
Тут совсем другая Албания. Это не деловая Тирана, это не сказочная Гиракастра - это неспешный приморский город с простыми туристическими радостями. Главная достопримечательность города, судя по количеству людей, - море и морской ресторан Taverna Fish Filipi. Вот там яблоку упасть негде. Мы были, там очень вкусно. Если что - возьмите на заметку.
И запахи тут другие, и люди другие... Много греческих вывесок, греческих продуктов в магазинах (рекомендую местные оливки и греческий хумус), и есть люди, которые не говорят на албанском. И ничего, все всех понимают.
Античный Бутринт
Один день Саранды мы посвятили осмотру окрестностей. Поднялись к городской крепости, она на макушке горы, и вид оттуда восхитительный. Потом махнули в Бутринт - национальный парк и археологический музей под открытым небом. Находится под защитой ЮНЕСКО, и ехать сюда путешествующим по Албании обязательно!
Это не только античные древности, уникальные артефакты и древний город Бутринт, но и поразительная красота природы, панорама которой открывается сверху: долина озера Бутринт и канал Вивари.
Бутринт (то, что от него осталось) окружает лес с уникальной флорой и фауной. Редкое сочетание археологии и природы, где хочется жить неделю, не меньше.
Раскопками занимались итальянцы под руководством археолога Луиджи Мария Уголини с 1928 по 1939 год. Название города Buthrotum известно с VII века до нашей эры как самого важного города Эпира, значимого порта и торгового центра на главном Адриатическом водном пути. Тут найдены уникальные свидетельства культур эллинов, римлян, византийцев, Венецианской и Османской империй.
Поражает размах, мощь, красота древнего города, даже в развалинах! Почувствовала себя букашкой, случайно приземлившейся на мраморное плечо огромного Атланта.
На обратном пути заехали в Ксамиль - современный морской курорт. Если вы ищете в Албании пляжный отдых, то выбирайте Ксамиль: вода прозрачная, песок на пляже мелкий.
Город тысячи окон
Мы за эту поездку побывали в трех охраняемых ЮНЕСКО местах. Про два вы уже знаете, а третье - Берат. Это город-музей на юге Албании, численность его - 60 тысяч человек, построен был еще до нашей эры. Говорят тут на албанском и итальянском (в отличие от Гиракастры и Саранды, где говорят на албанском и греческом). Очень живописное место - река, холм с крепостью на нем, леса.
Город Берат в интернете красиво называют "городом тысячи окон". И он такой. А еще - город-музей. И жили мы в крепости на горе, в самой достопримечательности. Она возвышается над городом, стоит на скале высотой 260 метров и построена давным-давно. Первая крепость здесь стояла еще в бронзовом веке, а первые сохранившиеся укрепления археологи относят к иллирийским постройкам четвертого века до нашей эры. Потом тут орудовали римляне, потом пришли византийцы. В пятом веке византийский император Феодосий перестроил и достроил крепостные стены. Крепость треугольная, башен - 24, то есть очень большая, внушительная. Здания на территории крепости Берат были построены в XIII веке.
Албания тогда была под влиянием Византийской империи, население крепости было христианским, и тут действовало около 20 церквей. Некоторые чудесным образом сохранились. В 1417 году город был взят турками, и на протяжении несколько столетий была эра владычества Османской империи, именно тогда в крепости была построена мечеть, на которую можно забраться и сегодня. Я забралась...
Сейчас крепость полуразрушена, однако туристов полно, и это понятно: крепость величественна! На территории крепости до сих пор есть жилые дома. Это единственная крепость в мире, в которой до сих пор живут люди. Дома старые, но очень добротные и с современными удобствами. Мы жили в каменном доме, которому лет триста, а то и больше. В ночном доме было оглушающе тихо. Если привидения есть, они водятся именно в таких местах. С осязаемой историей в три тысячи лет.
Самое сильное впечатление от города - Национальный музей икон (иконографики) Онуфрия в крепости Берат. Музей открыт в 1986 году, назван в честь выдающегося албанского живописца и иконописца Онуфрия, творившего в XVI веке на территории южной Албании и юго-западной Македонии. Коллекция музея состоит из 173 экспонатов: 106 икон и 67 предметов церковного назначения. Все иконы - художников XII-XX веков. Музей расположен в церкви Успения Пресвятой Богородицы (1807 год). Небольшой, но удивительно емкий по впечатлениям и информации. В церкви сохранился поразительной работы древний деревянный иконостас, алтарная часть. Несколько помещений на втором этаже наполнены большим количеством икон и предметов церковного быта.
Вот это фото сделано с помощью селфи-палки через окно старинной церкви Богородицы Влахернской. Церковь, по информации на стенде, V-VI века, а великолепные фрески в ней - XVI века и принадлежат иконописцу Николаю Онуфри, сыну того Онуфрия, в музее имени которого мы к тому времени уже побывали.
Церковь закрыта то ли на ремонт, то ли просто закрыта, мы так и не поняли. Но если бы местный житель нам окошечко это не показал, мы бы вряд ли догадались лезть вверх по стене в поисках прекрасного.
Ориентиром для этой церкви для будущих путешественников по Албании может служить пятиметровый бюст Константина Великого. Церковь за ним.
Конечно, в Берате есть и другие районы - Mangalem (у подножия холма с крепостью), Gorica (на левом берегу реки Осуми) и собственно крепость - Кalaja. Интересного тут много, и лучше все это увидеть своими глазами.
А если коротко, в Берате 210 исторических памятников XV-XIX века и 7 арочных мостов XVIII века. Здесь замечательный этнографический музей, он расположен в старом доме традиционной застройки. И в нем мы видели даже средневековый туалет, который поразил меня больше, чем роскошь средневековой гостиной. Потому что роскошь гостиной я и у нас могу увидеть, а средневековый туалет в трехэтажном средневековом доме - нет.
О страхах, мифах и албанской реальности
Все две недели путешествия мы получали от знакомых и не очень знакомых удивленные и встревоженные сообщения. Они интересовались, как я решилась на путешествие в такую опасную страну. Переживали, что наша компания попадет в рабство, нас сдадут на органы или мы попросту умрем с голоду в нищей Албании.
Однако умереть от голода в Албании шансов у туристов из Казахстана нет. С едой тут все хорошо, и она недорогая. Местная кухня чем-то похожа на греческую, итальянскую и турецкую, вместе взятые. Много мясных блюд. Очень хороши сыры, оливки, напитки (вы поняли, о каких напитках я тут пишу?). В маленьких городках нас кормили как на убой, в каждом ресторане давали дополнительные блюда сверх заказа. Зайдем выпить кофе, а нам тут же от заведения велкомдринк в виде наливочки, потом к ней закусочки. А к кофе пирожки, к пирожкам соус или салатик. После такого кофе три дня можно не есть.
Про криминал и рабство. Не видели ни одного злодея. Все милые, добрые, замечательные люди, улыбаются, шутят. И даже таксист, которого мы как-то поутру перепутали с другим таксистом и умчались с ветерком на чужой машине аж на макушку соседней горы, орать на нас албанским матом не стал, только удивился: "Как перепутали, мы ж не похожи!"
А наш таксист (с которым перепутали) денег за нервы лишних с нас не взял, только 50 евро за туда-сюда прокатиться - а это 100 километров в обе стороны + подождать нас, пока мы нагуляемся... А второй (в машину которого нагло влезли) просто попрощался и уехал.
Вы понимаете? Слов нет, как хорошо они тут все маскируются под хороших людей.
Но умереть в Албании можно, это чистая правда. От переизбытка эмоций, от восторга! Мы уезжали с полными чемоданами сувениров, вышитых салфеток, скатертей, с бутылками напитков, банками оливок, пакетами сыров. И полные впечатлений. Уже сейчас (недели не прошло, как мы вернулись) готовим маршруты следующей поездки.
Автор: Евгения Морозова
