Сокрытый Тай. Лампанг - древний город без туристов

Городок Лампанг находится на самом севере "страны улыбок". О не слишком известной массовому туристу жемчужине Сиама в материале Tengri Travel, созданном совместно с изданием "Мир путешествий" при поддержке компании Tez Tour.

"Карету мне, карету!"

…Подковы позвякивали по мостовым, а мы, разместившись по двое в нарядных конных экипажах, разглядывали улочки небольшого провинциального городка с невысокими зданиями, тихой речкой, цветущими растениями и появлявшимися на нашем пути то тут, то там старинными деревянными домиками на сваях. На дворе стоял январь, из Алматы, словно сводки боевых действий, доходили вести о тридцатиградусных морозах, здесь тоже было за тридцать, только со знаком плюс – недаром у возниц, помимо того что их головы украшали широкополые шляпы, еще были приделаны к облучкам огромные зонтики наподобие пляжных.

Городок назывался Лампангом. Центр одноименной провинции расположился на перекрестке двух дорог, одна из которых ведет к Чиангмаю, неофициальной столице севера Таиланда, а другая – к Чианграю и далее к границе с Мьянмой. Так уж получилось, что город, основанный, по одним сведениям, в XIII веке, а по другим - еще раньше, всегда был в тени своих знаменитых соседей. Между тем его летопись содержит немало интересных страниц. Так, главная святыня Таиланда – статуя Изумрудного Будды – первые 32 года после ее обретения в 1436 году хранилась именно здесь. А в конце XVIII века, когда древнее тайское королевство Ланна уже два века находилось под властью бирманских правителей, именно коренной житель Лампанга, Нан Тхип Чанг, убив здешнего наместника чужеземцев, возглавил восстание, которое привело к окончанию бирманского господства над Ланной.

И, конечно, этот город прекрасен тем, что здесь можно открыть для себя старый Таиланд. Так уж получилось, что Лампанг менялся очень медленно. Здесь нет небоскребов, как в Чиангмае, хорошо сохранились старые домики, выполненные из традиционного местного материала – тикового дерева, которого в здешних лесах было столь много, что в начале XX века Лампанг стал центром торговли тиком. Здесь неспешный ритм жизни, и не случайно, что именно этот город остался в королевстве единственным административным центром, где конные экипажи по-прежнему используются в качестве средства передвижения.

Поэтому есть у Лампанга и неофициальное название - Муанг Рот Ма, которое переводится как "город экипажей". Так что, садясь в "карету прошлого", можно увидеть очень многое и, главное, почувствовать ту неуловимую субстанцию, что и составляет душу любой страны. Вот в таком необычном месте мы и оказались. Мы – это группа из четырех журналистов трех государств – России, Беларуси и Казахстана.

Буддийский перформанс

Но прежде чем оказаться непосредственно в Лампанге (а это всего лишь 100 километров на юго-
восток от Чиангмая), мы остановились в деревеньке Ко Кха в 20 километрах от города. Само это местечко вряд ли бы вызывало какой-либо интерес, если бы здесь не располагалась главная достопримечательность всей провинции – один самых красивых тайских храмовых комплексов Ват Пхра Тхат Лампанг Луанг.

Открывающийся вид сразу впечатляет: на зеленом холме раскинулся средневековый замок. Такое ощущение создают мощные кирпичные стены, придающие монастырю вид крепости (что, собственно, поначалу и было), над которыми возвышаются сверкающая на солнце золотистая ступа и многоярусная крыша внушительных размеров вихана. К главному входу ведет каменная лестница, которую в самом начале пути охраняют величественные змеи-наги.

А вокруг – кареты, кареты, кареты… Они стоят вдоль обочины по обе стороны дороги, примкнув друг к другу, словно припаркованные автомобили. Запряженные лошадьми, украшенные цветами – только совершенно пустые, без седоков. Можно спокойно залезть, надеть лежащую тут же ковбойскую шляпу и вдоволь нафотографироваться. Символическую плату вместо отсутствующего хозяина возьмет сидящая неподалеку и продающая всякую всячину бабулька.

Поднявшись же по лестнице и повернув налево, попадаешь на небольшую внутреннюю площадь, усыпанную песком. Справа перед тобой – с низко нависающими несколькими рядами трехъярусных крыш – Нам Тэйм, открытый главный вихан (так на тайском называют вихару – строение, где проводятся религиозные церемонии для верующих и монахов). Он был построен из тика в 1449 году. За ним устремилась в небо 45-метровая ступа – чеди, как их называют в Таиланде. Под ней, согласно преданию, захоронены реликвии – несколько волосков Будды (отсюда в названии храма есть слова "пхра тхат", обозначающие как раз такие реликвии). Левее – еще один вихан более поздней постройки (1802 год) с очень красивым резным фасадом. Очень важное сооружение находится сразу за чеди: в этом вихане за толстой решеткой обретается, пожалуй, главная святыня Лампанга – небольшая статуя медитирующего Будды из яшмы Пхра Кэо Дон Тао. По легенде, ее изготовили из драгоценного зеленого камня, найденного в арбузе, который принесли в дар монахам ("тао"– арбуз).

Есть на территории комплекса и другие постройки: часовня, колокольня, музей храма, еще один вихан. Но что показалось забавным, так это большое количество скульптур быков и телят – как будто в Индию попал (правда, по-моему, там были исключительно особи мужского пола). Я спросил об этом нашего гида. Он лишь грустно улыбнулся: "Сейчас не только простые верующие, но зачастую и сами монахи слабо разбираются в основах своей религии. Все это уже привнесенные из других религиозных традиций верования, не имеющие отношения к буддизму. Раньше этих пластиковых скульптур здесь не было - поставили совсем недавно. Потому что легче всего что-то взять извне, чем кропотливо изучать свою культуру, напрягая собственную голову. Проще говоря, это дураки, которые городят всякую ерунду". Не знаю, догадывался ли наш гид, что он лишь перефразировал старую русскую пословицу: "Заставь дурака богу молиться – он себе лоб расшибет".

…Мы сняли обувь и пошли по часовой стрелке (как того требует буддийская традиция) вдоль бронзовой балюстрады, которая опоясывает чеди. Интересно, что по четырем ее углам были установлены массивные зонтики из меди с филигранью на куполе, а вход в ограду охраняли скульптуры двух стражников в красных плащах и таких же платках, намотанных на голову. Такие же накидки вперемешку с белой тканью украшали и скульптуру в другой части комплекса. Я вновь обратился к гиду по поводу этих одеяний – он пожал плечами: не знаю. Если же к этому добавить еще и золотистые накидки на некоторых буддах (при том что скульптор уже изначально их изобразил), широкий пояс из желтой ткани на самой ступе, а также нашествие парнокопытных, то создавалось впечатление, что проводится какой-то из тех перформансов, что так любит современное искусство. Такой вот постмодернизм в буддизме.

Зато очень понравилась атмосфера главного вихана, когда мы зашли внутрь помещения. Ажурная резьба по дереву с растительным орнаментом, богато украшенные колонны, поддерживающие своды, много воздуха и, главное, сохранившиеся старинные фрески начала XIX века на свисающих деревянных панелях с сюжетами из жизни Будды, а также повседневного быта простых людей. Смысловым же центром всего пространства был огромный золотой саркофаг, выполненный в виде роскошного храма, из которого на паломников смотрела еще одна почитаемая скульптура Будды середины XVI века.

В средневековом кинотеатре

Но главный сюрприз ожидал нас в неприметном обветшалом маленьком вихане XV века – одном из самых старых зданий всего комплекса. Он сохранился почти в первозданном виде, потому что был сооружен из кирпичей, а дерево использовалось только в верхней части. Ко входу вели крутые каменные ступени, а таблички предупреждали, что женщинам заходить сюда запрещено (как и в былые времена, считается, что они могут осквернить священное место).

Вместе с гидом и минчанином Сергеем мы поднялись по ступенькам и втиснулись через низенькую дверь в крохотное пространство вихана. Внутри ничего не было, кроме белого экрана. Когда дверь закрыли, то через отверстие, расположенное выше, лучи света стали падать на экран, формируя перевернутое изображение золотой ступы. Было даже видно, как проходят люди – мы оказались в древнем кинотеатре. Точнее, это была классическая камера-обскура, первые упоминания о которых появились еще в V-IV веках до нашей эры. Раньше, когда экрана не было, картинки появлялись на белой стене. Когда-то их увидел и первый зритель. Это был, наверное, обычный монах, пришедший помедитировать в укромное место. Закрыв за собой дверь, к тому времени уже ветхую, он заметил, что в верхней ее части образовалась большая трещина, которой раньше не было. А обернувшись, вдруг обнаружил то, от чего душа его похолодела…

Наверное, киносеансы пользовались у монахов большим успехом, потому что в новом храме, сооруженном поблизости уже в начале XIX века (я про него упоминал), отверстие проделали специально, да еще установили в качестве экрана плиту на том месте, куда падали солнечные лучи. Появились и первые постоянные зрители. Когда мы зашли в этот вихан, то столкнулись с часто встречающейся традицией тайских храмов – восковыми фигурами в натуральную величину почитаемых монахов, служивших в этом храме в прежние времена. В сумеречном свете выглядели они как живые, и потому производили немного жутковатое впечатление.

"Вспомнишь и лица, давно позабытые…"

Но вернемся к каретам. На своих конных экипажах мы не спеша блуждали по старым улочкам Лампанга, всматриваясь в те здания, на которые нам периодически указывал рукой наш возница в пижонской красной шляпе и с тремя зубами во рту. Наконец, остановились у одного из домов по адресу 6 Thanon Ratwattana. Это был музей "Бан Сао Нак". На местном диалекте "бан" – дом, "сао" – столб, а "нак" – много. То есть "дом многих столбов", а проще говоря – "дом на сваях". Таких старинных зданий – на сваях – в Лампанге сохранилось предостаточно. Но обычно они небольшие и имеют лишь несколько комнат. А здесь и площадь огромная, и сад имеется, и подсобным помещениям место нашлось. Мы заходим во двор. На чистенькой зеленой лужайке стоит небольшой домик на сваях – место для хранения риса. Амбар, говоря по-нашему. В глубине – основательный особняк, возведенный, как мы узнали, на 116 тиковых столбах. Дом богатый, дерева ушло порядочно, да еще и такого ценного. Но раньше оно здесь ничего не стоило, расходы шли только на оплату рабочей силы.

На архитектуру здания повлиял господствовавший тогда бирманский стиль, примером которого является веранда вокруг дома. Но есть и тайские черты. По одним сведениям, построил его богатый бирманский купец, женившийся на местной красавице, по другим – слуга народа, государственный чиновник. Сейчас им владеет уже четвертое поколение семьи. Правда, живут хозяева в другом месте неподалеку. А дом стал музеем быта XIX–XX веков. Используют его и в коммерческих целях, устраивая фотосессии, торжественные обеды, свадебные церемонии. Особенно гордятся хозяева тем, что в 1979 году здесь пообедала сама принцесса Таиланда.

…Мы переходим из комнаты в комнату, разглядываем вещи, ставшие приметами прошедших времен. Вот граммофоны столетней давности, нет, скорее патефоны. А кто сейчас знает разницу между граммофонами и патефонами? Швейные машинки – ручная и ножная, такими пользовались наши мамы и бабушки. Старые фотографии: серьезные лица – в то время к процессу съемки относились ответственно, это становилось целым событием. Настенный телефон с государственным гербом и молоточками в качестве звонка. На почетном месте портреты короля и королевы – это непременно. Комоды, трюмо, буфеты. А вот и первая хозяйка с орденами на груди и орденской ленточкой – заслуженный человек. Шкаф с посудой – вся из серебра. Серебро-то недорогое, а вот где найти сейчас художников, чтобы сделали столь искусные вещи?.. А это столовая – кухня же всегда располагалась на улице: дерево, опасно.

Как-то в своей жизни я проходил мимо подобных музеев, а вот здесь по-настоящему почувствовал их тихое очарование, и не хотелось уходить, словно патина времени незаметно стала паутиной, опутывавшей с каждой секундой все сильнее и сильнее.

Налево ходят и слоны

Напоследок мы побывали еще в одном значимом месте Лампанга – храме Ват Пхра Кео Дон Тон. Времени оставалось у нас немного, поэтому мы просто погуляли по его территории, заглянули краем глаза в виханы, полюбовались скульптурами на лужайках, спустились к речке Ванг, через которую ведет мост с загорающими на перилах змеями-нагами в самой парадной своей чешуе, ударили в огромный гонг, недавно подаренный прихожанами храму. Место симпатичное, но все самое важное, что с ним связано, осталось в далеком прошлом. Так, название храмового комплекса – "храм камня из арбуза" – отсылает к легенде о найденном в арбузе драгоценном зеленом камне и изготовленной из него скульптуры Будды, о чем уже говорилось на этих страницах. Храм как раз и был построен для хранения этой святыни, но ее позднее перевезли в Ват Пхра Тхат Лампанг Луанг.

Другое сказание повествует о путешествиях главного талисмана Таиланда - Изумрудного Будды. Когда эту скульптуру решили перевезти из Чианграя в Чиангмай, то ее погрузили на слона и повезли в столицу тогдашнего королевства Ланна. Но слон на середине пути неожиданно заупрямился и свернул налево – в сторону Лампанга. Его заменили, но и второй слон проделал тот же кульбит. Тогда король Ланна решил, что это предзнаменование, и повелел оставить святыню на том месте, куда ее доставил слон. И с 1436 года по 1468-й скульптура была гордостью Лампанга.

Из всех сооружений того времени в храмовом комплексе сейчас осталась лишь чеди с традиционными для этих мест пропорциями, под которой захоронены – как вы уже, наверное, догадались – несколько волос с головы основателя буддизма.

Владимир Какаулин

Самый лучший отдых на популярных направлениях и по приятным ценам от ведущего туроператора Tez Tour.